Nouveautés SAQ du 15 octobre : nos choix de la semaine
Gros arrivage cette semaine : plus de 600 nouveautés, dont une bonne part en importation privée. Ce n'est pas un hasard : les Rendez-vous RASPIPAV d'automne commencent samedi au Marché Bonsecours, à Montréal, puis s'installent au Manège militaire de Québec les 24 et 25 octobre. Pour l'occasion, les agences ont sorti une montagne de stock, et environ 600 importations privées, d'habitude vendues à la caisse, se commandent à la bouteille sur saq.com. On y a trouvé quelques belles pièces, mais on a aussi fouillé ailleurs : un Ardbeg distillé en 2000, le Jurançon sec de Dagueneau, un Vosne-Romanée d'un millésime ravagé par le mildiou, un Amarone de treize ans, et le retour de la Rochefort 10.
Pour épater
Ardbeg Y2K Islay Single Malt 1 300,50 $
Un whisky distillé en 2000, l'année où Ardbeg est revenue à plein régime. La distillerie avait bien failli fermer pour de bon avant que Glenmorangie la rachète en 1997 et la remette sur pied. Ce whisky sort du vieil alambic qui a servi 51 ans avant d'être mis à la retraite en 2001 : on ne pourra plus en refaire. Vieilli en fûts de bourbon et d'oloroso, sans filtration à froid ni colorant, il ouvre sur les herbes, le miel de bruyère et une fumée discrète, puis passe à l'anis, au caramel, à la menthe, au goudron et au café. C'est le premier de la série millésimée d'Ardbeg, et il est épuisé chez la plupart des cavistes à l'étranger. C'est extrêmement cher, on ne se le cachera pas. Mais pour un collectionneur ou un vrai amateur de whisky tourbé, ça vaut la dépense.
Dagueneau Les Jardins de Babylone Sec 2021 161,50 $
Dagueneau, c'est le nom qui a fait du Pouilly-Fumé un grand vin. Mais en 2002, Didier Dagueneau est parti chercher autre chose au pied des Pyrénées, en Jurançon : un petit vignoble de 3,2 hectares en terrasses, à Aubertin, dans un amphithéâtre naturel. Il est mort dans un accident d'ULM en 2008, et c'est son fils Louis-Benjamin qui fait le vin depuis. Le sec est élevé en partie dans des barriques en forme de cigare. En bouche : fruits exotiques, lime et pêche blanche, avec une acidité qui garde tout ça bien droit. Le moelleux passe de temps en temps à la SAQ, mais c'est la première fois qu'on voit arriver le sec.
Domaine des Perdrix Vosne-Romanée 2024 156,00 $
En 2024, le mildiou a ravagé la Côte de Nuits : à Vosne-Romanée, certains vignerons ont perdu de 50 à 90 % de leur récolte. Le peu de raisin qui a survécu a mûri d'autant mieux, mais il y aura très peu de bouteilles de ce millésime. Celui-ci vient d'à peine un hectare réparti sur trois parcelles du village, avec des vignes plantées entre 1921 et 1980. La famille Devillard tient le domaine depuis 1996. Vendangé à la main, fermenté avec 30 % de grappes entières et les levures du raisin, puis 14 mois en fût : un pinot noir floral et fruité, avec une belle acidité. Il est encore jeune, on le garde quelques années avant de l'ouvrir.
Tommaso Bussola TB Amarone della Valpolicella Classico 2013 270,00 $
Un Amarone qui a déjà treize ans, et qui n'a pas fini. TB, ce sont les initiales de Tommaso Bussola, et c'est sa sélection la plus sévère : les meilleurs raisins de ses meilleures parcelles, à Negrar, au coeur de la Valpolicella Classico. Bussola a appris tout seul, et c'est Giuseppe Quintarelli, la légende de l'appellation, qui l'a appuyé à ses débuts. Comme pour tout Amarone, les raisins sèchent des mois avant d'être pressés, ce qui donne un vin à 17,5 %. Falstaff lui a donné 96 points l'an dernier : cerise noire, noix, chocolat au lait, une bouche ronde et crémeuse. Les dégustateurs le trouvaient encore très jeune. On peut l'ouvrir maintenant ou le laisser dormir encore quelques années.
Valeurs sûres
Roger Champault Sancerre Clos du Roy 2025 47,00 $
Le 2025 est déjà arrivé. Dans le Centre-Loire, les vendanges ont commencé à la fin août, une des récoltes les plus rapides jamais vues, et les vignerons parlent d'un millésime frais et équilibré, malgré la grêle de juillet sur une partie de Sancerre. Le Clos du Roy est un lieu-dit réputé de Crézancy, sur un calcaire tendre qu'on appelle ici les « griottes ». Chez les Champault, installés au hameau de Champtin, les vignes ont une quarantaine d'années et le vin passe huit mois en cuve, sans bois. Le Guide Hachette décrivait le 2024 tout en pêche et en citron, avec une bouche ronde qui se resserre : un Sancerre gourmand, à boire jeune, idéalement avec des rillettes de thon.
Nicolas Feuillatte Grand Cru Blanc de Blancs 2016 98,75 $
Un champagne millésimé de dix ans, 100 % chardonnay des grands crus de la Côte des Blancs, pour moins de 100 $. Feuillatte, c'est la grande coopérative de Chouilly : des milliers de vignerons y apportent leur raisin, ce qui lui donne accès aux meilleurs villages. 2016 a été une année difficile en Champagne, avec le gel d'avril et le mildiou, mais le chardonnay de la Côte des Blancs s'en est mieux tiré que le pinot. Il a passé environ six ans sur lies avant le dégorgement, et ça se sent : la SAQ y trouve de la craie, des agrumes confits, de la brioche, de la pomme et de l'amande, avec une bouche généreuse. Un grand cru millésimé de cet âge sous la barre des 100 $, ça ne court pas les tablettes.
Rochefort 10 Trappistes 6,45 $
Elle revient dans les nouveaux arrivages pour la première fois depuis avril. La 10, c'est la plus forte des Rochefort : 11,3 %, une recette mise au point au début des années 1950, avec du sucre candi et la levure maison de l'abbaye, ni filtrée ni pasteurisée. En bouche : pruneau, raisins secs, caramel, chocolat noir et épices. Ça se boit lentement, comme un porto, et ça se garde : prenez-en quelques-unes, une pour ce soir et les autres pour la cave. À 6,45 $, c'est une des meilleures affaires de la SAQ.
Ça se boit tout seul
Clos de l'Epinay Glouglou 29,53 $
Un Vouvray mousseux à moins de 30 $ qui a passé au moins trois ans sur lies, c'est plus que bien des champagnes sans année. C'est 100 % chenin, de sols argilo-calcaires remplis de silex, au bout du premier coteau de Vouvray. Il est brut, avec à peine 5,7 g de sucre par litre. Le domaine a près de trois siècles d'histoire, et depuis 2023, ce sont Antoine Labrosse et Henri Bruneau qui le mènent, en se tournant vers le vin nature. Le nom dit tout : ça se boit tout seul.
Lucano 1894 Amaro 31,75 $
Un amaro dans « Ça se boit tout seul », on sait, ça surprend. Mais le Lucano est un des plus doux : 28 %, moins amer que bien d'autres, avec des notes d'agrumes et de fleurs. Sur glace, avec un zeste d'orange et allongé de soda, il devient un long drink amer et rafraîchissant, qui se boit aussi facilement qu'un spritz. Il vient de Pisticci, en Basilicate, dans le sud de l'Italie : Pasquale Vena, un pâtissier, l'a mis au point en 1894 dans l'arrière-boutique de sa biscuiterie, et ses descendants le font encore aujourd'hui. On y trouve plus de 30 herbes, dont l'absinthe, la sauge sclarée, l'écorce d'orange amère et la gentiane. Il revient à la SAQ pour la première fois depuis décembre dernier.
Põhjala Bonfire Bänger 12,36 $
Encore un intrus dans cette section, on l'avoue : un stout impérial à 12,5 %. Mais celui-là goûte le dessert, et c'est justement le danger : il se boit tout seul, beaucoup trop facilement pour sa force. La brasserie estonienne Põhjala l'a construit autour de la guimauve grillée et d'une touche de fumée de feu de bois. En bouche : caramel, mélasse, cacao noir et vanille, avec une fumée de feu de camp qui revient jusqu'à la finale. C'est la première fois qu'on le voit arriver à la SAQ.