Les grands noms américains, et quoi acheter à la place
On a refait l'exercice avec d'autres bouteilles : Les grands noms américains, pour vrai cette fois. Si une bouteille n'est plus en vente ici, l'autre article en propose d'autres pour les mêmes grands noms.
La SAQ ne vend plus d'alcool américain. Pour la plupart des tablettes, ça n'a pas changé grand-chose, mais il y a quelques bouteilles qu'on voyait sur toutes les listes et qu'on ne peut plus se procurer ici. On a pris celles qui reviennent le plus souvent dans les palmarès et chez les sommeliers, on a regardé ce qu'elles donnent vraiment dans le verre, et on a cherché à la SAQ ce qui s'en rapproche le plus. Surtout des vins, et un bourbon. Pour chacun, deux bouteilles : la meilleure qu'on a trouvée, peu importe d'où elle vient, et la meilleure du Canada.
Kistler Les Noisetiers, le chardonnay de Sonoma
Le Kistler, c'est un chardonnay riche qui ne s'écrase pas. Des fruits de verger, la pêche, l'abricot, la poire, une bouche crémeuse, de la noisette grillée et de l'amande, puis une finale de pierre mouillée et de zeste de citron qui garde le tout frais. Les Noisetiers, la cuvée d'entrée de la maison, se vend autour de 80 $ US aux États-Unis.
Kumeu River Hunting Hill Chardonnay 2023 90,00 $
Le côté bourguignon du Kistler, on le retrouve ici. Une texture crémeuse, soyeuse, une bouche ample mais serrée et un fond de pierre à fusil. C'est la plus bourguignonne des cuvées de Kumeu River, et ce n'est pas une formule. En 2015, le marchand londonien Farr Vintners a servi à l'aveugle, à des critiques, les chardonnays de Kumeu à côté de Meursault et de Puligny-Montrachet de Lafon, de Leflaive et de Sauzet. Kumeu est arrivé premier dans toutes les séries sauf une. Aucun bois neuf : le boisé reste en retrait et laisse parler le fruit. À peu près le prix d'un Kistler, pour un vin qui a déjà battu la Bourgogne.
Le Clos Jordanne Le Grand Clos Chardonnay 2022 58,00 $
Lisez les notes de dégustation de ce vin à côté de celles du Kistler, et c'est presque la même liste : abricot, pêche, pomme pochée, poire, un boisé grillé léger, l'amande, et une minéralité vive qui empêche le tout de devenir lourd. 2022 a été une année chaude en Niagara, ce qui lui donne la richesse et l'ampleur qu'on cherche chez Kistler, à 13 % d'alcool. Le Clos Jordanne a déjà fait le coup à la Californie : au Jugement de Montréal, en 2009, son Claystone Terrace 2005 est arrivé premier des blancs, devant les chardonnays de Bourgogne et de Californie, dans une dégustation à l'aveugle. Ce Grand Clos 2022 a remporté le trophée du meilleur blanc canadien à l'International Wine Challenge de 2025. Deux succursales seulement en ont, mais il se commande en ligne.
Williams Selyem et Lingua Franca, le pinot noir de la côte Ouest
On s'imagine le pinot californien confituré. Ces deux-là, non. Le Russian River de Williams Selyem et l'Avni de Lingua Franca, en Oregon, tournent autour de 13 % d'alcool : de la cerise rouge, des fleurs, du thé noir, et un côté terreux et herbacé, le fenouil pour l'un, la sauge pour l'autre. Le Williams Selyem se vend autour de 70 $ US.
Burn Cottage Moonlight Race 2023 60,75 $
La même palette : cerise, fleurs, herbes, un fond de terre, avec une pointe d'orange sanguine et d'épices qui garde le vin bien vif. 13,5 % d'alcool. Et la ressemblance n'a rien d'un hasard : depuis la plantation, en 2002, c'est Ted Lemon qui conseille le domaine à la vigne et au chai. Lemon, c'est Littorai, un des pinots de Sonoma les plus recherchés, dans la même ligue que Williams Selyem. Burn Cottage, c'est un ancien pâturage à moutons de Central Otago, en Nouvelle-Zélande, cultivé en biodynamie depuis les premières vignes. En ligne seulement.
Bachelder Hanck Pinot Noir Twenty Mile Bench 2022 59,75 $
Le plus proche de Lingua Franca qu'on a trouvé au Canada. Cerise, fleurs séchées, épices douces, un côté minéral et un brin animal, une bouche mi-corsée, et un boisé discret qui laisse toute la place au fruit. 12,5 % d'alcool, encore plus léger que les deux Américains. Thomas Bachelder a fait du pinot en Bourgogne et en Oregon avant de s'installer en Niagara, et ça se goûte : c'est exactement le style que Lingua Franca est allé chercher en Oregon avec Dominique Lafon. Le vignoble Hanck est sur le Twenty Mile Bench, le même coin que Le Clos Jordanne. En ligne seulement.
Opus One, le grand cabernet de Napa
Opus One, c'est Mouton Rothschild et Robert Mondavi qui font un bordeaux à Napa. Presque tout cabernet, élevé en barriques neuves, autour de 14 % d'alcool : du cassis, du bleuet, du cèdre, du graphite, une touche de vanille et de chocolat noir. Un vin poli, retenu, qui ne cherche pas à épater. Comptez autour de 450 $ US la bouteille.
Almaviva 2023 244,50 $
La même recette, au Chili. Baron Philippe de Rothschild, la maison de Mouton, s'est associé à Concha y Toro, à Puente Alto, comme elle l'avait fait avec Mondavi en Californie. Dans le verre, c'est le même genre de vin : surtout du cabernet, avec du carménère pour les épices et le côté herbacé, 20 mois de barrique, aux trois quarts neuves. Velouté, poli, des tanins fins et une longue finale. C'est un vin de garde, à ouvrir à partir de 2027, et il coûte à peu près la moitié d'un Opus One. En ligne seulement.
Mission Hill Oculus 2020 189,75 $
La grande cuvée de Mission Hill, dans l'Okanagan, et le bordeaux canadien le plus proche d'Opus One. Cassis, mûre, une pointe herbacée, la boîte à cigares, la réglisse, des tanins fermes et une finale longue et savoureuse. 19 mois en barriques françaises, puis deux ans en bouteille avant de sortir. La différence avec Opus One : c'est le merlot qui mène, à 49 %, alors c'est un vin plus rond. Anthony Gismondi lui donne 96 et dit que c'est le meilleur Oculus jeune qu'il a goûté, à garder jusqu'en 2035 et plus.
Caymus, le cabernet de Napa tout en fruit
Caymus, c'est l'autre Napa : du fruit mûr, voulu comme ça. Chuck Wagner le dit lui-même, il aime le fruit sucré et laisse entrer des grappes passerillées dans les cuves, quitte à monter en alcool. Ça donne un cabernet autour de 14,8 %, plein, velouté : fruits noirs, chocolat, moka, vanille, cèdre, et même une pointe de cola. Autour de 80 à 100 $ US.
Penfolds Bin 389 Cabernet-Shiraz 2022 107,75 $
La même générosité, en Australie. Prune, mûre, griotte, des épices, et des tanins que Penfolds compare à de la poudre de cacao, avec une note de chocolat qui revient en finale. 14,5 % d'alcool. Le shiraz arrondit le cabernet et lui donne le côté plein et velouté qu'on aime chez Caymus. Andrew Caillard lui donne 98, Tyson Stelzer 95. En ligne seulement.
CheckMate End Game 2020 100,50 $
Pas un cabernet, un merlot, mais c'est le Caymus du Canada. Noix de coco, moka, chocolat, cassis, cerise noire, cèdre, et de la framboise noire avec une note de sassafras qui rappelle le cola du Caymus. Charnu, des tanins denses et riches, autour de 15 % d'alcool. Il passe 21 mois en barriques neuves après une très longue macération. CheckMate, c'est un des noms les plus recherchés de l'Okanagan, et son premier vigneron, Phil McGahan, arrivait de chez Williams Selyem, à Sonoma. Anthony Gismondi lui donne 93. Le prix d'un Caymus, en dollars canadiens.
Ridge Lytton Springs, le zinfandel de Sonoma
Surtout du zinfandel, complété de petite sirah, de carignan et d'un peu de mourvèdre, élevé en chêne américain. Mûre, fruits bleus foncés, poivre noir, anis, sauge, lavande, garrigue et thé noir, sur un fond riche, presque moka. Autour de 50 $ US.
Mas Jullien Autour de Jonquières 2022 69,25 $
Ridge et Mas Jullien partagent les mêmes cépages de soutien : le carignan et le mourvèdre, qui font ici le cœur du vin, avec de la syrah et du grenache. Et ça donne le même côté sauvage : fruits noirs, garrigue, poivre, graphite, violette. C'est le grand vin d'Olivier Jullien, dans les Terrasses du Larzac, sur un domaine cultivé en biodynamie. Comme le Lytton Springs, il se garde : on peut l'ouvrir maintenant, mais il ira jusqu'en 2030 et plus. En ligne seulement.
Nk'Mip Qwam Qwmt Syrah 2022 45,50 $
On n'a pas de zinfandel au Canada, mais cette syrah de l'Okanagan coche presque toutes les cases du Ridge : bleuet, mûre, épices, violette, poivre, une pointe de sauge, et le cacao et la vanille du boisé. Ample, des tanins fins, 15 % d'alcool. Nk'Mip, c'est le premier domaine viticole autochtone en Amérique du Nord, propriété de la bande indienne d'Osoyoos. Et c'est moins cher qu'un Ridge.
Orin Swift Papillon, le gros rouge de Napa
Papillon, c'est le Orin Swift que tout le monde connaît. Surtout du cabernet, avec du malbec, de la syrah, du cabernet franc, du petit verdot et du merlot, 15,5 % d'alcool. Cassis mûr, mûre, bleuet, cèdre, épices, vanille et caramel, avec des tanins qui ont de la poigne. Entre 70 et 90 $ US, pour un prix de liste de 120 $ US.
Cheval des Andes 2022 158,50 $
Même construction que Papillon : 65 % de cabernet, 30 % de malbec, un peu de petit verdot. Cerise noire, prune mûre, cassis, épices et tabac. C'est le domaine argentin de Château Cheval Blanc. La différence avec Papillon : 14 % d'alcool, donc un vin plus poli, moins démonstratif. Un cran au-dessus en prix, et ça se goûte. En ligne seulement.
Poplar Grove The Legacy 2019 77,75 $
Le grand rouge de Poplar Grove, à Penticton : un assemblage mené par le cabernet, avec du merlot, du malbec et du cabernet franc, 14,4 % d'alcool. Des fruits noirs et bleus bien mûrs, un boisé français souple. Anthony Gismondi l'a résumé mieux que nous : « plus Napa que Bordeaux ». Il passe 18 mois en barrique, puis au moins un an et demi en bouteille avant de sortir. Ce 2019 a remporté une double médaille d'or à New York en 2022. En ligne seulement.
Sandlands, le chenin des sommeliers
Le projet personnel de Tegan Passalacqua, et sa cuvée la plus recherchée : un chenin de vieilles vignes non irriguées d'Amador, dont une parcelle plantée en 1979, sur du granit décomposé. 12,4 % d'alcool, sec, une acidité vive. Fleurs blanches, sel de mer, agrumes, pierre à fusil, pêche blanche, et une texture cireuse. Autour de 30 $ US, et surtout vendu par liste d'envoi.
A.A. Badenhorst Grensloos 2023 52,75 $
Le jumeau sud-africain de Sandlands. Du chenin de vieilles vignes du Swartland, vinifié sans brusquer, en foudres et en cuves de béton, par un des noms cultes de la région. Miel, cire d'abeille, fleurs blanches et agrumes, avec un côté salin et pierreux : la texture cireuse, le sel et la pierre à fusil du Sandlands. Tim Atkin lui donne 96 et en a fait son chenin de l'année. En ligne seulement.
Big Head Chenin Blanc 35,64 $
En Niagara, le chenin, c'est Andrzej Lipinski. Tony Aspler le décrit comme le spécialiste du cépage dans la région, et il en fait six ou sept par année. Sec, pêche, abricot, une pointe de miel, un fil minéral et une finale saline : les mêmes repères que le Sandlands. Aspler a donné 93 au 2024. Et c'est le prix d'un Sandlands. En ligne seulement.
Pappy Van Winkle, le bourbon que personne ne trouve
Le bourbon que tout le monde chasse. Pappy est un bourbon au blé : le blé remplace le seigle dans la recette, ce qui le rend plus doux, plus rond. Le 15 ans est embouteillé à 53,5 % : caramel, caramel anglais, vanille, cerise et abricot séchés, cuir, noix, une texture huileuse. Le prix officiel tourne autour de 240 $ US, mais personne ne le trouve à ce prix-là. Sur le marché secondaire, c'est plutôt 2 000 $ US.
Nikka Coffey Grain 93,50 $
On le surnomme le « bourbon japonais ». Surtout du maïs, distillé dans un alambic Coffey, à colonne. Vanille, maïs, caramel fondant, noisette : le côté doux et rond d'un bourbon au blé. Dave Broom lui donne 92, WhiskyCast 93. À 45 %, c'est un whisky qui se boit tout seul, sans eau. En ligne seulement.
Canadian Club Invitation Series No. 2, 18 ans 89,75 $
Sur papier, c'est le plus proche de Pappy qu'on a trouvé. Caramel, caramel anglais, cuir, vanille épicée, chêne, et une finale au caramel au beurre. Les critiques ajoutent la réglisse, les carrés aux dattes et une texture veloutée, étonnamment facile pour 58 %. C'est le profil du Pappy 15 ans, avec trois ans de plus et plus de degrés. C'est aussi le premier 18 ans de Canadian Club et l'embouteillage le plus fort de son histoire. La chasse au Pappy, personne ne la gagne. Celui-là est sur la tablette. En ligne seulement.
Et deux autres spiritueux
On cherchait un deuxième spiritueux américain. Mais à part le whiskey, les États-Unis n'ont pas grand-chose qui fait rêver. Alors plutôt que de forcer une comparaison, voici deux grandes bouteilles qui ne remplacent rien : elles méritent leur place sur la tablette, point.
Roger Groult 12 ans, Calvados Pays d'Auge 108,25 $
Une famille de Pays d'Auge qui distille depuis 1860, au Clos de la Hurvanière, et c'est la cinquième génération qui mène aujourd'hui. Les pommes sont triées à la main, le cidre est distillé deux fois à l'alambic, et on ne garde que le cœur de chaque passe. Le 12 ans, c'est la pomme cuite, le cuir et les épices, une bouche soyeuse et une longue finale chaude. 93 points à l'Ultimate Spirits Challenge. Pour ceux qui aiment siroter un vieux bourbon, c'est la même patience, avec un fruit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En ligne seulement.
Vent du Nord Floralie, Absinthe Boréale 65,25 $
L'absinthe a été interdite aux États-Unis en 1912 et n'y est revenue qu'en 2007, avec une limite de thuyone bien plus sévère qu'en Europe. Celle-ci vient de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, et elle est embouteillée à 65 %. À l'ancienne : un sucre, de l'eau froide versée lentement, et on la regarde se troubler. En ligne seulement.