Les grands noms américains, pour vrai cette fois
La semaine passée, on vous a proposé quoi acheter à la place de Kistler, d'Opus One, de Caymus et de Pappy Van Winkle. Les bouteilles étaient bonnes. Le problème, c'est qu'on ne pouvait plus en acheter la moitié.
On avait même écrit, à propos du Canadian Club 18 ans : « La chasse au Pappy, personne ne la gagne. Celui-là est sur la tablette. » Il n'est plus sur la tablette. Le Burn Cottage, le Bachelder, la syrah de Nk'Mip et le calvados de Roger Groult non plus. Le Poplar Grove, il n'en restait que dans deux succursales.
Ce qui s'est passé : on a cherché dans notre base de données au lieu de regarder ce que la SAQ avait en stock. g0r.g garde chaque bouteille qu'on a vue arriver à la SAQ. C'est comme ça qu'on apprend ce que vous aimez, d'une semaine à l'autre. Mais on note le jour où une bouteille arrive, pas le jour où la dernière est vendue. Notre mémoire est excellente. Notre inventaire, pas du tout.
Alors on recommence : les mêmes grands noms, des nouvelles bouteilles, et cette fois, on a vérifié chacune sur saq.com, en ligne et en succursale. L'article d'origine reste en ligne, pour la honte.
Kistler Les Noisetiers, le chardonnay de Sonoma
Le Kistler, c'est un chardonnay riche qui ne s'écrase pas. Des fruits de verger, la pêche, l'abricot, la poire, une bouche crémeuse, de la noisette grillée et de l'amande, puis une finale de pierre mouillée et de zeste de citron qui garde le tout frais. Les Noisetiers, la cuvée d'entrée de la maison, se vend autour de 80 $ US aux États-Unis.
Kumeu River Coddington Chardonnay 2024 80,25 $
Le crémeux, les noix, la pierre : tout le Kistler est là. Citron confit, coquillages broyés, une note saline, des noix salées, une bouche crémeuse qui reste électrique, et une finale de pierre à fusil et de lime. Coddington, c'est le vignoble riche de Kumeu, celui qui donne la pêche, et en 2024 c'est celui qui a le moins produit, ce qui a encore concentré le vin. Fermenté en barrique avec les levures du vignoble, puis 11 mois en fût, dont le quart en chêne neuf. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal : le Hunting Hill de Kumeu était dans notre premier article, et c'est un des seuls qui a tenu le coup. Et il coûte moins cher qu'un Kistler.
Bachelder Wismer-Foxcroft Chardonnay 2023 56,00 $
Le pinot de Thomas Bachelder était dans notre premier article, et il n'est plus en vente. Son chardonnay du vignoble Wismer-Foxcroft, lui, a les deux côtés du Kistler. D'un bord, la pêche, la crème pâtissière au citron, le miel, l'amande, la vanille du boisé, dans une bouche dense. De l'autre, la pomme verte, le sel et une finale minérale qui garde le tout frais. C'est le plus riche des chardonnays de Bachelder. 13 % d'alcool, et moins de 60 $.
Williams Selyem et Lingua Franca, le pinot noir de la côte Ouest
On s'imagine le pinot californien confituré. Ces deux-là, non. Le Russian River de Williams Selyem et l'Avni de Lingua Franca, en Oregon, tournent autour de 13 % d'alcool : de la cerise rouge, des fleurs, du thé noir, et un côté terreux et herbacé, le fenouil pour l'un, la sauge pour l'autre. Le Williams Selyem se vend autour de 70 $ US.
Seresin Leah Pinot Noir 2023 32,50 $
Michael Seresin a passé sa carrière derrière la caméra : c'est lui qui a tourné Midnight Express et Angel Heart pour Alan Parker, et plus tard Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. En 1992, il a planté des vignes à Marlborough, et il les cultive en biodynamie. Le Leah a la même palette que les deux Américains : cerise rouge, fraise, violette et rose, un fond de sous-bois, des herbes, des épices, et une finale saline qui garde le vin vif. Levures du vignoble, petits lots, élevage en barriques. Il monte un peu plus haut en alcool, à 14 %, mais reste élégant. Et à ce prix-là, c'est à peu près le tiers d'un Williams Selyem.
Domaine Queylus Pinot Noir Tradition 2024 38,75 $
Celui-là coche toutes les cases. Fraise et cerise, rose séchée et violette, du thé noir, des épices douces, et un côté terreux, presque de betterave, qui rappelle le fenouil et la sauge des deux Américains. Des tanins soyeux, une acidité vive, un vin mi-corsé de climat frais. Queylus, c'est un petit domaine de Niagara, sur le Twenty Mile Bench et le Beamsville Bench, cultivé en bio et fondé par une douzaine d'amateurs de vin.
Opus One, le grand cabernet de Napa
Opus One, c'est Mouton Rothschild et Robert Mondavi qui font un bordeaux à Napa. Presque tout cabernet, élevé en barriques neuves, autour de 14 % d'alcool : du cassis, du bleuet, du cèdre, du graphite, une touche de vanille et de chocolat noir. Un vin poli, retenu, qui ne cherche pas à épater. Comptez autour de 450 $ US la bouteille.
Torres Mas la Plana 2020 84,75 $
Du cabernet, rien que du cabernet, comme le cœur d'Opus One. Cassis, cerise noire et prune, puis le graphite, le cèdre et la feuille de tabac, des tanins fermes mais polis et une longue finale de cassis. Il passe 18 mois en barriques et en foudres de chêne français, presque tout neuf. Et il a fait ses preuves : en 1979, à Paris, dans une dégustation à l'aveugle, son premier millésime, le 1970, est arrivé premier devant des premiers grands crus de Bordeaux, dont Château Latour. C'est un vin de garde, comme Opus One, pour le cinquième du prix.
Mission Hill Reserve Meritage 2022 34,00 $
Cassis, fruits noirs, cèdre, graphite, un boisé bien présent, une bouche corsée à 14 % : c'est la même fiche qu'Opus One. Du merlot, du cabernet franc et du cabernet sauvignon des bancs d'Osoyoos et de Black Sage, dans le sud de l'Okanagan, élevés 15 mois en chêne français et américain. Il est encore jeune : les tanins serrent, et il y a un côté tabac et herbacé qui va se fondre avec le temps. À ce prix-là, prenez-en quelques-unes et oubliez-les jusqu'en 2027.
Caymus, le cabernet de Napa tout en fruit
Caymus, c'est l'autre Napa : du fruit mûr, voulu comme ça. Chuck Wagner le dit lui-même, il aime le fruit sucré et laisse entrer des grappes passerillées dans les cuves, quitte à monter en alcool. Ça donne un cabernet autour de 14,8 %, plein, velouté : fruits noirs, chocolat, moka, vanille, cèdre, et même une pointe de cola. Autour de 80 à 100 $ US.
Mollydooker The Boxer 2023 37,00 $
Chez Mollydooker, tout tourne autour d'une idée : la quantité de fruit mûr qui remplit la bouche. Sparky et Sarah Marquis lui ont même donné un nom, le « Fruit Weight », et c'est exactement ce que Chuck Wagner cherche chez Caymus. Fruits noirs, cerise noire bien mûre, prune, moka, chocolat noir, un brin de clou de girofle et de cardamome. Fermenté et élevé uniquement en chêne américain, ce qui donne la vanille, avec une acidité basse qui laisse le fruit paraître sucré, à 15 %. Mollydooker, en argot australien, c'est un boxeur gaucher, et les deux le sont. Le tiers du prix d'un Caymus.
CheckMate End Game 2021 99,25 $
C'était déjà notre choix canadien dans le premier article, et on n'a rien trouvé de plus proche. Pas un cabernet, un merlot, mais c'est le Caymus du Canada : noix de coco, moka, chocolat, cassis, cerise noire, cèdre, et une note de sassafras qui rappelle le cola du Caymus. Charnu, des tanins denses et riches, autour de 15 % d'alcool. Il passe 21 mois en barriques neuves après une très longue macération. CheckMate, c'est un des noms les plus recherchés de l'Okanagan, et son premier vigneron, Phil McGahan, arrivait de chez Williams Selyem, à Sonoma. Le prix d'un Caymus, en dollars canadiens.
Ridge Lytton Springs, le zinfandel de Sonoma
Surtout du zinfandel, complété de petite sirah, de carignan et d'un peu de mourvèdre, élevé en chêne américain. Mûre, fruits bleus foncés, poivre noir, anis, sauge, lavande, garrigue et thé noir, sur un fond riche, presque moka. Autour de 50 $ US.
Agricola Punica Montessu 2023 34,00 $
Ce qu'on aime dans le Lytton Springs, c'est un zinfandel sombre et épicé : la mûre, le poivre noir, les herbes sèches, sur un fond riche, presque moka. Le Montessu donne la même chose. Mûre et cassis bien mûrs, poivre noir, romarin et herbes de garrigue, du graphite, un fond de moka, une touche saline et une finale veloutée, à 14,5 %. Agricola Punica, c'est la Sardaigne vue par les gens de Sassicaia : en 2002, Tenuta San Guido s'est associée à la Cantina di Santadi et à Giacomo Tachis, l'œnologue derrière Sassicaia, pour tirer le meilleur des vieilles vignes du sud de l'île. Moins de la moitié du prix d'un Ridge.
Le Vieux Pin Syrah Cuvée Classique 2022 63,25 $
On n'a pas de zinfandel au Canada, mais cette syrah de l'Okanagan a le côté sombre, épicé et herbacé du Ridge. Mûre, poivre noir et poivre blanc, romarin, olive noire, une note de fer et d'herbes sèches, avec de la violette, du cacao et des épices douces en arrière-plan. Un vin intense, un peu ténébreux, à 14 %. Il se boit maintenant après un bon passage en carafe, et il tient dix ans en cave. À peu près le prix d'un Ridge.
Orin Swift Papillon, le gros rouge de Napa
Papillon, c'est le Orin Swift que tout le monde connaît. Surtout du cabernet, avec du malbec, de la syrah, du cabernet franc, du petit verdot et du merlot, 15,5 % d'alcool. Cassis mûr, mûre, bleuet, cèdre, épices, vanille et caramel, avec des tanins qui ont de la poigne. Entre 70 et 90 $ US, pour un prix de liste de 120 $ US.
Yalumba The Signature 2022 94,25 $
Moitié cabernet, moitié shiraz, et tout ce qu'on aime dans un Papillon : cassis, mûre, tarte aux bleuets et prune bien mûre, du cèdre, du tabac, du cuir, une bouche pleine et concentrée, et une longue finale de chocolat et de réglisse, à 14,5 %. 18 mois en chêne français et hongrois. Depuis 1962, chaque millésime est dédié à une personne qui a marqué la maison, et c'est sa signature qu'on voit sur l'étiquette. Le 2022 est le 51e. Un vin qui se garde des années, au prix d'un Papillon.
Two Sisters Cabernet Sauvignon 2020 69,48 $
Du cabernet du domaine, à Niagara-on-the-Lake, vendangé tard et élevé 36 mois en chêne français. Cassis, mûre et fraise des bois, puis la boîte à cigares, le cèdre, le tabac sucré et une pointe fumée, avec des tanins qui ont de la poigne, à 14,5 %. C'est le côté sombre et sérieux du Papillon, et il a encore de belles années devant lui.
Sandlands, le chenin des sommeliers
Le projet personnel de Tegan Passalacqua, et sa cuvée la plus recherchée : un chenin de vieilles vignes non irriguées d'Amador, dont une parcelle plantée en 1979, sur du granit décomposé. 12,4 % d'alcool, sec, une acidité vive. Fleurs blanches, sel de mer, agrumes, pierre à fusil, pêche blanche, et une texture cireuse. Autour de 30 $ US, et surtout vendu par liste d'envoi.
JC Wickens Swerwer Chenin Blanc 2023 31,50 $
La recette de Sandlands, en Afrique du Sud : des vignes d'une quarantaine d'années, jamais irriguées, plantées dans le granit de quatre vignobles du Paardeberg, en Swartland. Fermentation avec les levures du vignoble, en vieux fûts, avec un peu de contact avec les peaux. Fleurs blanches, citron et zeste de citron, poire, pierre concassée et pierre à fusil, une finale salée, et ce qu'il faut d'amande et de miel pour donner de la texture, à 13 %. À peu près le prix d'un Sandlands.
Big Head Chenin Blanc 35,64 $
C'était déjà notre choix canadien dans le premier article, et c'est encore le seul chenin canadien qui tient la comparaison. En Niagara, le chenin, c'est Andrzej Lipinski : c'est le spécialiste du cépage dans la région, et il en fait six ou sept par année. Sec, pêche, abricot, une pointe de miel, un fil minéral et une finale saline : les mêmes repères que le Sandlands. Et c'est le prix d'un Sandlands.
Pappy Van Winkle, le bourbon que personne ne trouve
Le bourbon que tout le monde chasse. Pappy est un bourbon au blé : le blé remplace le seigle dans la recette, ce qui le rend plus doux, plus rond. Le 15 ans est embouteillé à 53,5 % : caramel, caramel anglais, vanille, cerise et abricot séchés, cuir, noix, une texture huileuse. Le prix officiel tourne autour de 240 $ US, mais personne ne le trouve à ce prix-là. Sur le marché secondaire, c'est plutôt 2 000 $ US.
Nikka Coffey Grain 89,50 $
C'était déjà notre choix dans le premier article, et il est encore là. On le surnomme le « bourbon japonais ». Surtout du maïs, distillé dans un alambic Coffey, à colonne. Vanille, maïs, caramel fondant, noisette : le côté doux et rond d'un bourbon au blé. À 45 %, c'est un whisky qui se boit tout seul, sans eau.
Signal Hill Founders Select Overproof 62,00 $
Il remplace le Canadian Club 18 ans, et il fait mieux. Comme le Pappy, pas de seigle : seulement du maïs et de l'orge, ce qui donne ce grain doux et sucré. Élevé en chêne blanc neuf et en fûts de bourbon, non filtré à froid, embouteillé à 56,3 %. Caramel brûlé, caramel au beurre, mélasse, gousse de vanille, tarte aux pacanes, chêne grillé, cannelle et muscade, dans une bouche pleine et ronde. Signal Hill, c'est le whisky de Dan Aykroyd, celui de Ghostbusters et des Blues Brothers, et il porte le nom de la colline qui surplombe St. John's, à Terre-Neuve.
Et deux autres spiritueux
On cherchait un deuxième spiritueux américain. Mais à part le whiskey, les États-Unis n'ont pas grand-chose qui fait rêver. Alors plutôt que de forcer une comparaison, voici deux grandes bouteilles qui ne remplacent rien : elles méritent leur place sur la tablette, point.
Roger Groult 8 ans, Calvados Pays d'Auge 99,00 $
Le 12 ans du premier article n'est plus en vente, mais la maison, elle, est encore là. Une famille de Pays d'Auge qui distille depuis 1860, au Clos de la Hurvanière, et c'est la cinquième génération qui mène aujourd'hui. Les pommes sont triées à la main, le cidre est distillé deux fois à l'alambic, et on ne garde que le cœur de chaque passe. Le 8 ans, c'est la pomme cuite, le miel, la vanille et la cannelle, avec la châtaigne grillée, le cèdre et le santal qui viennent du fût, une bouche soyeuse et une finale fraîche. Pour ceux qui aiment siroter un vieux bourbon, c'est la même patience, avec un fruit qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Vent du Nord Floralie, Absinthe Boréale 65,25 $
L'absinthe a été interdite aux États-Unis en 1912 et n'y est revenue qu'en 2007, avec une limite de thuyone bien plus sévère qu'en Europe. Celle-ci vient de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, et elle est embouteillée à 65 %. À l'ancienne : un sucre, de l'eau froide versée lentement, et on la regarde se troubler.
Une bouteille est partie? Notre premier article propose d'autres options pour les mêmes grands noms.